Comment choisir un objectif photo ? Ma méthode en 10 points

• Au sommaire
• 1/ Définir votre besoin : quelle focale pour quelle utilisation ?
• 2/ Attention au piège du « crop factor »
• 3/ Que privilégier entre zoom et focale fixe ?
• 4/ Important : l’ouverture maximale de l’objectif
• 5/ Faut-il choisir un objectif stabilisé ?
• 6/ Le cas des objectifs macro : vraie ou fausse macro ?
• 7/ Quelle marque choisir ?
• 8/ Faire un tour des avis sur Internet
• 9/ Important : allez essayer l’optique en magasin !
• 10/ Budget
• 11/ Récapitulatif

 

1/ Définir votre besoin : quelle focale pour quelle utilisation ?

Le premier point important, c’est de bien définir vos besoins. Quelle utilisation allez-vous faire de cet objectif ? Voici quelques questions que vous pourriez vous poser :
 

Ai-je besoin de faire de la photo de paysage ?

Je me dirigerai alors plutôt vers un grand-angle, c’est-à-dire une focale inférieure à 28mm.
 

Ai-je plutôt envie de faire du portrait ?

Si tel est le cas, je peux me diriger vers un objectif standard type 50mm, voire un 85mm, deux optiques idéales pour du portrait.
 

Est-ce que je veux faire de la photo animalière ?

…pour prendre des oiseaux ou des animaux à distance ? À ce moment là, je vais plutôt regarder du côté des longues focales, à partir de 200mm et plus.
 

Je n’ai pas de besoin précis, je pense faire des photos variées ?

Du portrait, du paysage, de la photo de famille, etc… Alors je devrai plutôt regarder du côté des zooms, afin d’avoir en un seul objectif une bonne amplitude de focales : 17-50mm, 24-70mm, 70-200mm, 18-150mm, etc.
 

Pour vous aider à bien visualiser les différences entre focales, j’ai fait un comparatif en photo, à consulter ici :

 

2/ Attention au piège du « crop factor »

Le « crop factor »… mais qu’est-ce donc que ce nom barbare ?! 😉
 
Pour expliquer brièvement, il s’agit du facteur de recadrage qui rentre en ligne de compte lorsque l’on passe d’un capteur plein format à un capteur APS-C. Je consacrerai un article à ce sujet, je ne vais donc pas rentrer dans les détails aujourd’hui (article désormais publié : Les capteurs en photo numérique : enfin comprendre les différences).
 
Tout ce que vous devez savoir si votre appareil photo est équipé d’un capteur APS-C (encore majoritaires sur le marché), c’est qu’il faudra multiplier la focale de votre objectif par environ 1,5 pour imaginer la focale réelle (ce coefficient varie un peu en fonction des marques, il est indiqué dans le mode d’emploi de votre appareil).
 
C’est ch**** mais très important à savoir ! En effet si vous cherchez un grand angle, vous pourriez être déçu qu’il ne le soit pas tant que ça…
 
Concrètement, si vous utilisez un 18mm sur un appareil au capteur APS-C dont le facteur de recadrage est de 1,5, il sera en réalité équivalent à un 27mm… ce qui ne donnera plus du tout le même résultat ! À l’inverse, un 200mm vous donnera un 300mm pour le même tarif, ce qui peut se révéler intéressant en photo animalière ou sportive.
 

3/ Que privilégier entre zoom et focale fixe ?

Vous l’aurez compris dans le premier point, l’offre pléthorique des objectifs sur le marché vous confrontera à un choix : acquérir un zoom, ou une focale fixe. Quel est le meilleur ? Pour quelle raison privilégier l’un plutôt que l’autre ? Beaucoup d’entre vous doivent se dire que les focales fixes ne sont pas pratiques du tout, il faut en permanence changer d’objectifs… Ce n’est pas faux 😉 Mais si elles existent, c’est qu’elles ont quand même un intérêt 🙂
 
Voici une liste non exhaustive des caractéristiques de chaque solution :
 

FOCALE FIXE

ZOOM

Qualité Même si la qualité des zooms a énormément progressé, on peut considérer qu’en général une focale fixe produit des images plus piquées que les zooms. Il ne s’agit pas d’une règle d’or et il vaut mieux vérifier par soi-même avant d’acheter sans comparer, mais ce qui est certain, c’est qu’il est difficile techniquement de créer des zooms avec une qualité d’optique constante à toutes les focales.   Pour les mêmes raisons techniques, les optiques fixes sont bien souvent plus lumineuses que les zooms, avec des ouvertures maximales qui vont facilement à F/2.8 et moins (F/2, F/1.8, F/1.4, etc.). J’en reparle un peu plus bas.   Poids Les focales fixes sont généralement plus légères que les zooms car, couvrant moins de focales, elles sont construites avec moins de pièces optiques, mécaniques et électroniques.   Cependant, l’argument du poids est à relativiser car, selon votre pratique, vous vous retrouverez peut-être avec plusieurs optiques fixes, ce qui au final sera plus lourd qu’un seul zoom 😉   Prix En général les focales fixes sont moins chères que les zooms (surtout les focales standards) car techniquement plus simples à construire (je dis bien en général, car les prix peuvent quand même s’envoler selon la marque et la qualité de l’optique… Par exemple les optiques Fujinon, pour les appareils Fuji, sont chères, en fixes comme en zooms).   Parmi les moins chères, on peut ainsi trouver des 50mm très lumineux à prix vraiment abordables, tels que le Nikkor 50mm F/1.8 autour de 170 €, ou le Canon 50 mm f/1.8 autour de 140 €. Deux optiques de grande qualité à petits prix.

Souplesse & variété L’avantage principal d’un zoom, c’est sa versatilité. Avec un 17-50mm par exemple, vous pourrez tout aussi bien prendre un paysage au grand-angle qu’un portrait serré de votre amoureux ou amoureuse. Il faut avouer qu’il est confortable de ne pas avoir à changer d’objectif en permanence !   Certains zooms, que l’on appelle “transtandards”, vous proposent même des amplitudes de focales très larges, comme des 18-105mm, voire même des 18-200mm !   Poids Un zoom est plus lourd qu’un objectif fixe, et souvent plus encombrant (plus long & plus lourd). Oui mais, comme dit dans la colonne d’en-face, il faut savoir si on le compare avec le poids d’un seul objectif fixe… ou de plusieurs !   Prix Les tarifs des zooms varient beaucoup selon que l’on se situe en entrée de gamme ou en gamme professionnelle. C’est d’ailleurs l’un des avantages du zoom : vous pouvez facilement acheter un objectif d’entrée de gamme, peu cher mais versatile, pour débuter dans la photo. Une fois que vous aurez un peu plus d’expérience et de pratique, vos besoins seront plus précis, et vous pourrez ainsi investir dans une optique avec plus de précisions et d’arguments dans vos choix.

 

4/ Important : l’ouverture maximale de l’objectif

L’une des caractéristiques majeures que recherchent les photographes sur un objectif, c’est son ouverture maximale.
 
Si vous avez lu mon article Comprendre l’ouverture en moins de 3mn, vous savez désormais que l’on désigne l’ouverture par le symbole F/.
 
Plus le chiffre derrière ce F/ est petit, plus votre objectif aura une grande ouverture (par exemple : F/2.8, F/2, F/1.4, etc.).
 

L’avantage de telles ouvertures, c’est que vous pourrez photographier facilement en conditions de basse lumière, mais aussi créer de jolis flous artistiques grâce à une profondeur de champ réduite, et créer de jolis bokeh.

 
L’ouverture maximale de votre objectif est donc une donnée importante à prendre en compte.
 
Mais : il y a évidemment un inconvénient, on n’a rien sans rien 😉 Plus les objectifs ont une ouverture maximale intéressante, plus ils sont chers. Et c’est encore plus le cas chez les zooms « à ouverture constante ».
 
Je m’explique :
• s’il est écrit sur votre objectif qu’il s’agit d’un 50mm F/1.8, alors il s’agit d’un objectif fixe qui a une ouverture maximale de F/1.8.
 
• Si en revanche votre objectif est un 70-300mm F/4-5.6, cela signifie que son ouverture maximale est de F/4 à 70mm, et de F/5.6 à 300mm.
 
• Enfin, si votre objectif est un 17-50mm F/2.8, alors on dit que son ouverture est « constante », car il peut ouvrir à un maximum de F/2.8 quelque soit la focale utilisée.
 

L’ouverture maximale d’un objectif est un point très important à prendre en compte : en effet, un objectif peu cher avec des ouvertures maximales peu lumineuses pourra se révéler limitant. Vous pourrez ainsi vous plaindre de ne pas réussir à faire de vrais flous derrière une personne dont vous photographiez le portrait, que vous n’arrivez pas à réaliser un bokeh, ou qu’il vous est difficile de faire des photos sans flash lorsqu’il fait sombre.

 
En même temps, si vous débutez la photo ou que vous êtes vraiment un photographe occasionnel et que votre budget est serré, je suis partisan de commencer avec du matériel peu onéreux (qui vous mènera forcément vers des ouvertures maximales peu « lumineuses »). Vous serez évidemment confronté aux limites précédemment évoquées. Mais mieux vaut apprendre tranquillement à utiliser du matériel d’entrée de gamme que d’investir immédiatement dans du très bon matériel sans savoir en apprécier toutes les possibilités (ce serait un peu comme acheter une Porsche alors qu’on est encore en conduite accompagnée ;)).
 

5/ Faut-il choisir un objectif stabilisé ?

C’est une excellente question, je vous remercie de me la poser 😉 (rhoooo, voilà que je m’exprime comme un énarque ;))
 
Trêve de galéjades, vous aurez le choix entre des objectifs stabilisés (il y en a de plus en plus), et d’autres qui ne le sont pas.
 

L’intérêt de la stabilisation est indéniable : à focale et ouverture égales, un objectif stabilisé vous permettra de réduire votre vitesse d’obturation d’environ deux crans de vitesse (en moyenne) pour éviter un flou de bougé.

 
Évidemment, pouvoir photographier à main levée sans sortir le pied photo est extrêmement agréable. C’est donc une option intéressante.
 
MAIS : si votre budget est serré, que deux objectifs sont à peu près comparables en qualité et que le prix de l’un est plus faible car il n’a pas la stabilisation, je suis partisan de l’acheter. J’ai utilisé (et je suis loin d’être le seul) des objectifs non-stabilisés pendant des années sans m’en plaindre. C’est d’autant plus le cas pour les focales inférieures à environ 70mm. Au-delà, il est certain que le moindre mouvement de la main est amplifié et que la stabilisation revêt un intérêt encore plus grand.
 
Par ailleurs certains appareils sont équipés d’un système de stabilisation par déplacement du capteur. Ces boîtiers ne nécessitent donc pas l’achat d’objectifs stabilisés. Renseignez-vous sur votre boîtier pour savoir si c’est le cas…
 

6/ Le cas des objectifs macro : vraie ou fausse macro ?

Les objectifs macro ont pour particularité de permettre une mise-au-point très rapprochée du sujet, le but étant de faire en sorte que la fourmi que vous photographiez ait la même taille sur le capteur que dans la réalité, ce que l’on appelle « rapport de reproduction 1:1 ».
 
La distance entre l’objectif et le sujet, une araignée par exemple, peut vraiment être très courte. Si vous vous intéressez à la photo d’insectes ou de fleurs, alors vous pourriez être intéressé(e) par ce type d’objectifs. En effet un objectif non-macro ne vous offrira jamais des distances de mise-au-point aussi courtes, ce qui ne vous permettra pas de prendre un insecte en gros plan.
 
Le piège, c’est que beaucoup d’objectifs non-macro comportent quand même la mention « macro ». Il s’agit d’un argument marketing fallacieux. En réalité il s’agit d’exprimer le fait que la distance de mise-au-point est plus courte que d’habitude pour ce type de focales, ce que l’on appelle parfois de la « proxi-photo ». C’est-à-dire le fait de pouvoir s’approcher assez près du sujet. Mais il ne s’agit en aucun cas de macrophotographie, avec un résultat à l’échelle 1:1.
 

Alors, comment savoir s’il s’agit réellement d’un objectif destiné à la macrophotographie ?

En regardant la fiche technique de l’objectif, à la ligne « distance minimale de mise-au-point ». Si celle-ci est de 140cm, ce n’est pas un objectif macro 😉 Pour vous donner un exemple, la distance minimale de mise-au-point de mon 105mm macro est de 31cm.
Par ailleurs la fiche technique d’un objectif macro comporte normalement la mention suivante : « Rapport de reproduction 1:1 ».
 

7/ Quelle marque choisir ?

C’est la question à 1000 €…
 
Il existe des optiques de qualité médiocre, même chez les grandes marques, et il existe des marques moins cotées avec des objectifs tout à fait honorables… Vous trouvez que c’est une réponse de normand ? …Vous n’avez pas tort 😉 (je salue au passage tous les lecteurs normands, je n’ai rien contre votre belle région, la langue française est ainsi faite que je pense à vous :))
 
Voici comment je procède personnellement :
> je regarde d’abord du côté de la marque de mon appareil, car j’imagine que les optiques sont vraiment optimisées pour le boîtier de la marque.
> Si ces objectifs sont trop chers, alors je regarde ailleurs.
Dans ce cas, il faut regarder si les objectifs existent bien dans la monture qui correspond à votre matériel (monture Nikon, monture Canon, monture Pentax, monture Fuji, monture Sony, etc., etc…), car ce n’est pas toujours le cas.
 
Parmi les marques « secondaires » mais néanmoins fiables, on peut notamment parler de Sigma, et de Tamron.
 

Les plus snobs vous jureront que ça ne vaut rien. Ne les écoutez pas, et veillez plutôt à choyer votre portefeuille en ces temps de disette 🙂

 
Un jour, lors d’un voyage de presse à l’étranger pour un reportage, un journaliste qui avait 20 ans de plus que moi m’a ouvertement méprisé car j’utilisais un 17-50mm de marque Tamron. Il ne comprenait pas comment je pouvais travailler avec une telle m**** 😎 Comme je débutais dans la vie active, je n’avais effectivement pas de quoi investir dans le budget d’une optique Nikkor. Soyons clair, ces objectifs ont une qualité bien supérieure à Tamron. Rien à redire de ce côté. Mais cela ne m’a pas empêché de publier des photos en double-pages sans que personne n’y trouve rien à redire !
 
Par ailleurs Tamron & Sigma progressent en permanence, et leurs objectifs ont une qualité largement suffisante pour la plupart des photographes. Sigma s’approche en particulier de plus en plus de la qualité Nikkor & Canon.
 

Conclusion : si vous n’avez aucun projet professionnel dans la photo, que vous recherchez juste le plaisir, alors regardez sans frémir du côté de Tamron, vous ne devriez pas être déçu.

 
Vous trouverez également des optiques de marque Tokina, mais, n’en ayant jamais utilisé, je n’ai aucun avis à partager à leur sujet (si vous avez de l’expérience à propos de Tokina, n’hésitez pas à la partager dans les commentaires).
 
Autre marque très économique : Samyang. Il s’agit d’une marque sud-coréenne qui a la particularité de proposer des objectifs à petits prix. Il y a évidemment une contre-partie : tout est entièrement manuel (sur la plupart de leurs optiques en tout cas). C’est-à-dire que l’autofocus et les modes d’exposition automatiques ne fonctionneront pas sur votre boîtier, car il n’existe aucune connexion électronique. Il vous faudra tout régler à la main.
 
Par ailleurs, la qualité ne vaut clairement pas celle des marques citées précédemment. Elle peut même se révéler très médiocre sur certaines optiques. MAIS : cela permet de s’acheter du matériel que l’on utilisera peu, voire du matériel que l’on n’achèterait jamais quoi qu’il arrive, tant les prix sont élevés.
 
Pour ma part, j’ai deux objectifs de cette marque : le Samyang 8mm fisheye f/3.5, de qualité honorable, et le Samyang 500mm f/6.3, qui est franchement de mauvaise qualité… mais je l’aime bien quand même, j’aurai sans doute l’occasion d’en reparler une autre fois. 😉
 

8/ Faire un tour des avis sur Internet

Avant d’acheter du matériel photo, le bon réflexe aujourd’hui (sans jeu de mots !) est d’aller consulter les avis sur Internet.
 
Il existe généralement une énorme quantité de tests techniques ou de retours d’expérience sur la toile, et il ne faut surtout pas s’en priver, même s’il faut les lire avec recul. En effet certains avis sont rédigés par des gens extrêmement exigeants, voire trop. Il ne faut donc jamais oublier de mettre ces propos en perspective avec votre propre pratique et vos propres besoins.
 
Par ailleurs, après avoir lu quelques tests et avis sur un objectif, j’aime bien trouver quelques exemples d’images réalisées avec l’optique en question, histoire de me projeter dans ce qu’il est possible de réaliser avec ce matériel.
 
Vous pouvez ainsi aller sur des sites comme Flickriver (qui permet de trier les photos du site Flickr par modèles d’objectifs, même si toutes les marques ne sont pas recensées), Flickr, 500px (parmi d’autres), et saisir le nom de l’objectif qui vous intéresse dans le moteur de recherches. Ces recherches permettent de se faire une bonne idée du matériel que l’on a repéré…
 

9/ Important : aller essayer l’optique en magasin !

Il est très important d’aller tester l’objectif qui vous intéresse en magasin. Vous aurez ainsi l’occasion de vous faire une idée concrète de la qualité de l’optique :
• y’a-t-il un vignettage important ? (C’est-à-dire est-ce que l’image est franchement plus sombre dans les coins qu’au centre ?)
• Le piqué est-il homogène ou « mou » sur les bords ? (C’est-à-dire est-ce que votre image est bien nette sur toute sa surface, ou bien est-elle moins nette, voire franchement floue sur les côtés ?).
• L’autofocus est-il rapide ou lent ?
• L’objectif est-il trop lourd à votre goût ?
• La qualité de construction vous semble-t-elle solide ou au contraire peu fiable ?
• …
 

Petite astuce : rendez-vous en magasin avec votre propre boîtier photo, ou au minimum votre propre carte mémoire. Expliquez poliment au vendeur que vous procédez de cette manière pour prendre la bonne décision d’achat, histoire de ne pas l’agacer. De cette manière vous pourrez analyser à la maison les images prises lors de votre test en magasin, afin de faire un choix posé et réfléchi.

 

10/ Budget

Vous l’aurez compris en lisant ces lignes (bravo si vous êtes arrivés jusqu’ici, cet article est long ! ;)), il n’y a pas de secret en photo : la qualité a un prix, et on en a généralement pour son argent. Plus le matériel est cher, plus il est effectivement de qualité.
 

Mais : l’une des erreurs les plus fréquentes que font les débutants ou les simples amateurs de photo, c’est d’investir dans du matériel très cher sans en avoir véritablement l’utilité.
Ceci s’explique par deux raisons : le snobisme ambiant, et les marques qui sortent au minimum une nouveauté par an pour augmenter leur chiffre d’affaires, en communiquant sur le fait qu’il s’agit à chaque fois d’une petite révolution technique.

 
Je vous conseille donc de rester simple et d’écouter vos besoins réels. Vous économiserez beaucoup d’argent. Passez surtout du temps à assimiler les bases techniques de la photo et le post-traitement, cela vous permettra de compenser les limites de certains objectifs.
 

Récapitulatif

Pour récapituler, voici la bonne marche à suivre pour trouver l’objectif qui vous convient :

 
> définissez bien votre besoin, c’est l’étape la plus importante pour y voir plus clair parmi l’offre pléthoriques des optiques disponibles sur le marché.
 
> en fonction de l’étape précédente, choisissez la longueur focale qu’il vous faut (grand-angle, focale standard, zoom…), sans oublier le piège du « crop factor »…
 
> l’ouverture maximale est-elle déterminante pour vous ? Jusqu’à quelle ouverture êtes-vous prêt à monter ?
 
> après ces 3 étapes, vous aurez déjà une petite sélection d’objectifs. Il ne reste donc plus qu’à trier en fonction du budget, puis à affiner en fonction des avis & tests consultés sur Internet.
 
> enfin, avant de faire chauffer votre carte bancaire, allez faire un tour en magasin pour essayer l’optique que vous avez sélectionné, histoire de confirmer qu’elle vous plaît. Après tout, ce matériel coûtant cher, vous allez le trimballer pendant plusieurs années. Autant être sûr qu’il vous plaise !
 

Ouuuf, nous voilà enfin arrivé au bout 😉 J’espère vous avoir aiguillé en vous montrant les étapes de recherche & sélection que j’effectue moi-même avant d’acheter un objectif photo.
 
N’oubliez pas que, de nos jours, certains font des photographies extraordinaires avec un simple téléphone. Et que nous admirons toujours des photographes tels qu’Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau ou Robert Capa (et j’en passe énormément), qui réalisaient leurs images avec du matériel d’une qualité largement inférieure à celui de notre époque !
 
Si vous avez d’autres astuces, partagez-les dans les commentaires pour aider les autres lecteurs 🙂

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